SALUD Y BELLEZA
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Agrandarse los ojos a la japonesa
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La ministra británica de Salud pide llamar "gordos" a los obesos
Cree que puede suponer un estímulo para adelgazar
La ministra de Salud de Gran Bretaña, Anne Milton, defiende que calificar a una persona de "gorda" en vez de "obesa" podría motivarla a adelgazar.
Médicos y trabajadores de la salud han mostrado su preocupación por el uso del término "gordo", ha dicho, pero utilizarlo podría ayudar a la gente a responsabilizarse de su estilo de vida.
"Si me miro en el espejo y pienso que estoy obesa creo que me preocupo menos que si pienso que estoy gorda. Después de todo, no puedes hacerlo por ellos. Tienen que estar informados", ha señalado la ex enfermera.
Gran Bretaña tiene uno de los índices de obesidad más altos de Europa, nivel que aumentó sin cesar en los últimos 10 años.
En el 2008, casi un cuarto de los adultos y el 14 por ciento de los niños estaban clasificados como obesos, según el Departamento de Salud.
http://www.publico.es/ciencias/330149/m ... dos/obesos
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MAC
Se disculpan Estée Lauder y MAC por campaña sobre muertas de Juárez
Para promocionar los productos, la firma de diseño Rodarte, socia de MAC, usó una sola fotografía donde aparece una modelo con un look fantasmagórico-sonambulesco inspirado en las víctimas, que principalmente eran trabajadoras de maquiladoras
Otros productos de la firma son tonos de sombra con los nombres "Bordertown" (ciudad fronteriza) y "Sleepwalker" (sonámbulo), y el rubor "Quinceañera".
MAC y Estée Lauder México y Latinoamérica se inspira en las muertas de Juárez para elaborar cosméticos.
Una raya más al tigre, una humillación más para la gente de ciudad Juárez; una empresa de cosméticos utilizo la imagen de las muertas de Juárez para hacer un choteo que lo fantasmagórico del rostro femenino puede mejorar se maquillan con su marca…
Pero en que cabeza cabe tal idiotez.
Lea usted la notricia:
directores de la firma de cosméticos MAC y de Estée Lauder México y Latinoamérica se comprometieron esta mañana con la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavin) y la Cancillería mexicana a ofrecer una disculpa pública con las mujeres tras su campaña inspirada en las 'muertas de Juárez'.
En una reunión que tuvieron en la Secretaría de Relaciones Exteriores los directivos de las empresas firmaron el acuerdo para que Mac se disculpe con todas las mujeres y especialmente las de México y Ciudad Juárez por su campaña.
Mac también anunció que se sumará a la lucha de la Conavin para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres a través de una campaña internacional sobre este tema, así mismo MAC-Rodarte donará las ganancias internacionales que obtenga su nueva línea de cosméticos a una organización de la sociedad civil con amplia trayectoria en el tema de Ciudad Juárez y pedirá información al Consejo Consultivo Ciudadano y a expertos en el tema.
A la reunión, a la que acudieron la comisionada del Conavin, Laura Carrera, además del ministro Alejandro Negrín, director general de Derechos Humanos y Democracia de la Cancillería y Rosario Robles, presidenta del Consejo Consultivo Ciudadano, los representantes de las firmas mostraron su arrepentimiento tras la campaña para favorecer sus productos basados en las ‘muertas de Juárez'
Miguel Franco, gerente de la marca MAC en México, aseguró "queremos pedir perdón de verdad, sabemos que dañamos que ofendimos y lo reconocemos" y destacó que esta polémica que se generó los daña también a ellos porque la ayuda social siempre ha estado en la marca.
"La convivencia con la gente es la esencia de MAC y como muestra tenemos campañas como ‘belleza sin crueldad' y ‘Back to Mac' con el fin de hacer conciencia social y ecológica".
Por su parte, Juana Lanis, director general de Estée Lauder reiteró "fue un error y nos avergüenza. Nosotros reaccionamos inmediatamente cuando se dio el lanzamiento en Nueva York y notamos nuestra falta de sensibilidad. Fue un error estúpido. El día de hoy queremos construir junto con ustedes Conavin".
Con información del periódico El Imparcial, http://www.elimparcial.com/EdicionEnLin ... 60753.aspx
MAC se inspira en las muertas de Juárez para elaborar cosméticos
Redacción/SDP | 22 de julio, 2010 - 08:2. 8. México.- Como si pareciera una broma de mal gusto, la firma de cosméticos MAC se inspiró en los asesinatos de cientos de mujeres en Juárez para su colección de otoño, por lo que elboró productos con nombres como "Juárez" y "Factory" (fábrica), para esmaltes de unas, y "Ghost Town" (pueblo fantasma) para un labial.
Otros productos de la firma son tonos de sombra con los nombres "Bordertown" (ciudad fronteriza) y "Sleepwalker" (sonámbulo), y el rubor "Quinceañera".
Esta línea pretende salir el 15 de septiembre en Estados Unidos; es decir un día antes de celebrar la Independencia de México.
De acuerdo con una publicación del diario Reforma, para promocionar los productos, la firma de diseño Rodarte, socia de MAC, usó una sola fotografía donde aparece una modelo con un look fantasmagórico-sonambulesco inspirado en las víctimas, que principalmente eran trabajadoras de maquiladoras que caminaban solas por las noches, y cuyos asesinatos aún son un misterio.
Por supuesto, al conocerse la fuente de inspiración, el pasado fin de semana se desató una polémica en más de 20 blogs de modas, donde acusaron a las marcas de insensibilidad.
Esta molestia alcanzó a los creadores de los cosméticos, quienes luego de ofrecer disculpas anunciaron que cambiarían los nombres.
"Entendemos que los nombres de la colección MAC-Rodarte han ofendido a algunos de nuestros consumidores y fans. Ésta nunca fue nuestra intención y nos disculpamos por ello", indicó.
Inclusive, anunciaron que donarían 100 mil dólares a una organización sin fines de lucro que ayude y mejore la vida de las mujeres de Juárez, sin precisar cuál.
Por su parte, Kate y Laura Mulleavy, diseñadoras de Rodarte, señalaron que se inspiraron en un viaje por carretera que hicieron el año pasado por Texas.
"Nuestra colección de maquillaje con MAC se inspira en el viaje que realizamos el año pasado a Texas, de El Paso a Marfa. Nos influyó la etérea belleza de su paisaje, lo que nos llevó al desarrollo creativo y la paleta desértica de la colección", indicaron las hermanas.
Sin embargo, bloggeros como Laura Wheat, a cargo de Sofar-Sochic, consideraron insuficiente esta disculpa.
"Creo que no entendieron el punto. Estoy ofendida. Y no soy la única", manifestó. Con información del portal de noticias SDP Noticias.com, Redacción/SDP | 22 de julio, 2010 - 08:28
: http://sdpnoticias.com/sdp/contenido/na ... 18/1082537
Con información del diario Reforma
Y el mejor culo del mundo es... el de Jennifer López
Los internautas de una web han elegido el trasero de la actriz y diseñadora, asegurado en 4,5 millones de euros, como el mejor del planeta. Le siguen Beyoncé, Shakira, Kim Kardashian y Coco.
Por Nerea Serrano
En esta órbita se encuentra Jennifer López. Bueno, su culo, para ser exactos. Porque la una no es posible sin el otro y viceversa. Pues eso, que la actriz, o su trasero, ha sido elegido el mejor del mundo por los internautas de la web estadounidense WENN. Un 37 % de los votos avalan que sus posaderas no tienen ninguna competencia.
Este tipo de honores tienen dos efectos. Por un lado, la fijación extrema. Me explico. Quien vea una foto de la buena de Jennifer reparará sólo en una parte de su cuerpo... Sí, unos ojos muy bonitos, una boquita de piñón ideal, pero el culo ocupará todos los pensamientos. Esta consecuencia afecta a los mirones, los que nos limitamos a la parte contemplativa del asunto. El otro efecto es para el portador. Vamos, para la dueña del trasero. Sus opciones se vuelven a sesgar en dos: acabar hasta el culo de su admirada posadera o explotarla al máximo.
La actriz neoyorquina ha experimentado las dos fases. Ella conoce su punto fuerte y no hay fotógrafo que la haya pillado en un renuncio, es decir, que no se conoce imagen en la que su trasero no dibuje la curvatura perfecta. Tanto es así que la parte más rentable de su cuerpo está asegurada. ¿Cuánto vale el mejor culo del mundo? Pues 4,5 millones de euros.
Como nada es gratuito, Jennifer López lo trabaja a conciencia. Ejercicios en el gimnasio para mantener su preciado bien. Además, siempre se ha mostrado encantada con los cumplidos de sus admiradores, que elogian su «gran culo».
«Los españoles se obsesionan con el culo», dijo la actriz
Si a Jennifer se le ha olvidado en algún momento de su carrera que su retaguardia vale millones, ahí estaban sus novios para recordárselo. Su entonces pareja Ben Affleck le regaló un inodoro con incrustaciones de rubíes, diamantes y perlas. Digno de unas posaderas de tal calibre.
- ‘RANKING’
Volvamos a la encuesta de WENN. ¿Quién sigue de cerca tras el culo de la López? Pues otra cantante de curvas prominentes y piel dorada. Beyoncé Knowles se hace con el segundo puesto con un 22% de los votos. No se crean que la artista ha estado siempre orgullosa de ese cuerpo que la ha coronado como una de las mujeres más sexys del planeta. «Mi trasero es natural. Pero he pasado por diferentes etapas, como todas las mujeres. Me gusta tener curvas, pero a veces tengo demasiadas donde no debería».
Para encontrar ese equilibrio, sube y baja escaleras, un truco infalible, según Beyoncé. A lo mejor este verano ha cogido demasiado ascensor y, por ello, prohibió a los fotógrafos que tomaran imágenes de su trasero en sus conciertos. El álbum fotográfico de su última gira, I am a Sasha Fierce, debe haberse quedado vacío, como si hubiera perdido una parte fundamental.
El tercer puesto en la lista está compartido. Cómo debe ser aquello de que tu culo esté a la misma altura que el de otra. Pues Kim Kardashian y Shakira están en esta situación con un 18%. Ambas desafían a la rectitud y lucen palmito curvado. Eso sí, el objetivo de tanto contoneo es diferente en ambos casos. La primera, para acaparar los flashes y, de paso, a algún empresario acaudalado. Shakira, para levantar a sus fans al ritmo del Waka- Waka o lo que se tercie. Claro que a la cantante colombiana le viene de lejos. En 1994, su retaguardia fue elegida como la mejor de Colombia.
Coco es la quinta en discordia, con un cuarto lugar en la valoración de los internautas. ¿Que quién es Coco? Pues una actriz de cine erótico que no deja nada al azar en sus comparecencias. Pero son sus posaderas las que desvían toda la atención cuando pone morritos a la vera de su marido, el rapero Ice- T. Podríamos decir que Coco cuenta con ventaja porque sus atributos son notorios para el público que no pierde sus películas.
Si a partir de ahora no pueden alejar su vista de estos culos, tranquilos, porque ellas y ellos son todo uno.
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[/table]Ponga el precio que quiera a una parte de su cuerpo
Jennifer López no es la única que tiene asegurada la parte más valiosa de su cuerpo. Las malas lenguas también dicen que los labios más deseados de Hollywood, los de Angelina Jolie, también tienen un precio, aunque se desconoce la crifra. Muchas de las celebrities aseguran su cuerpo por ser su principal instrumento de trabajo. David Beckham fue el primer futbolista en apuntarse a esta moda: blindó sus piernas por la cifra astronómica de 120 millones de euros. Nuestro portero más internacional, Iker Casillas, también tiene aseguradas sus manos por 7,5 millones de euros frente a lesiones o accidentes. También son muchas las modelos que protegen su cuerpo para hacer frente al paso del tiempo, como Claudia Schiffer, Elle McPherson o Naomi Campell. Mientras que los cantantes hacen lo propio con la voz: Bono, Enrique Iglesias o Tina Turner tienen aseguradas sus cuerdas vocales. Hay casos más curiosos como los de Jennifer Aniston. Después de que su papel de Rachel en Friends pusiera de moda un tipo de corte de pelo y se convirtiera en el look más imitado, la actriz decidió asegurar su melena por 1,6 millones de euros. Dicen que los ojos son el espejo del alma, por ello los más cotillas afirman que la musa de los ojos violeta, Liz Taylor, los tiene asegurados, no vaya a ser que cambien de color.
AÑO XXII. NÚMERO: 7.541. EL MUNDO. UVE. VIERNES 13 DE AGOSTO DE 2010.
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Fashion & Trends
Los 10 trends que pasaron a la historia + Outfit
El canal YouTube de este genio pasad por alto la depilación de cejas y disfrutad
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eternamente jóvenes
ISABEL PREYSLER: LA LEYENDA URBANA DE UNA CREMA
ISABEL PREYSLER
LA LEYENDA URBANA DE UNA CREMA
La más elegante y Ana Rosa Quintana comparten un secreto de belleza: una crema de 5 euros. El laboratorio confirma su ‘adicción’; ellas no se pronuncian
VERÓNICA JORRO
Recibe este nombre porque cuenta la leyenda que en un aeropuerto de Canarias una mujer vio cómo la bella Isabel Preysler (59 años) se ponía una crema facial. La suerte quiso que el tubo se acabara y fuera directo a la basura. Picada por su curiosidad, una señora se dirigió rauda y veloz a la papelera donde Preysler había tirado su producto milagroso. Ni corta ni perezosa lo cogió y se lo dio a su marido farmacéutico para que diera con ese elixir de rejuvenecimiento. Su cónyuge se puso en contacto con los laboratorios creadores de tan preciado bien, y éstos le dijeron que se trataba de un cosmético que revitalizaba, prevenía y reducía la formación de arrugas. El nombre de la crema es Xhepkon, de los laboratorios Vectem. LOC (La Otra Crónica) se ha puesto en contacto con la empresa farmacéutica y la directora comercial Adela Argüelles nos corrobora que «es cierto que ha habido un incremento tremendo en las ventas. Lo único que sé es que una periodista dijo en televisión que toda la jet set española utilizaba nuestra crema». Su secretaria Rosario Martínez ha explicado a LOC que «son muchas las famosas que utilizan esta crema, entre las que se encuentra, además de Isabel Preysler, Ana Rosa Quintana».
A raíz del rumor, las ventas subieron como la espuma hasta el punto de que el producto se agotó. El éxito de esta crema es un hecho, varios farmacéuticos cuentan que, antes de enero de 2009, la crema se vendía muy poco «una al mes por farmacia». Fue a partir de la famosa leyenda cuando las ventas comenzaron a incrementarse de manera asombrosa. A día de hoy se despachan entre 10 y 15 cremas Xhepkon al mes de media en cada punto de venta, lo que se considera un despegue comercial espectacular.
El laboratorio está encantado con esta propaganda gratuita a pesar de no saber si es cierto todo lo que se rumorea alrededor del preciado cosmético. Se trata de una crema blanca que tiene como principales ingredientes colágeno hidrolizado, extracto de centella asiática y gel de aloe vera. El precio oscila entre los 5 y 10 euros, dependiendo del lugar donde se compre, peluquerías o farmacias.
Sea cierta o no la historia sobre si Preysler utiliza dicha crema, el boca a boca ha conseguido que sea un producto muy vendido. Hoy es un artículo indispensable en el armario del baño de muchas mujeres. Ahora sólo falta que Isabel confirme abiertamente que es su mayor consumidora.
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FÍSICO ESPECTACULAR. Isabel Preysler
es filipina. Sus genes asiáticos juegan a su
favor. Su piel es de porcelana desde que se
casó con Julio Iglesias. Parecen un secreto
de Estado los trucos de belleza de la actual
mujer de Miguel Boyer. Nadie sabe qué
retoques se ha hecho, si bien se dice que
es paciente del doctor Chams desde hace
muchísimos años. En sus campañas para
Suárez y Porcelanosa sus clavículas y su
rostro cada vez son más tersos. ¿Uso del
photoshop o abuso de la crema Xhepkon?[/table]
EL MUNDO. AÑO II. NÚMERO 98. LA OTRA CRONICA. SÁBADO 11. DICIEMBRE 2010
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ilemozkin
Peluquerías abertzales
[flash width=675 height=400 loop=false]http://www.youtube.com/v/fEUGHkMCm34[/flash]
Peluquerías abertzales
Peluquerías abertzales
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LOC
‘RODILLA DE AQUILES’, SU PEOR ENEMIGO
ANISTON, MADONNA, MOSS, GRIFFITH, KIDMAN...
‘RODILLA DE AQUILES’, SU PEOR ENEMIGO
Pueden tener cuerpos de escándalo y rostros impecables, pero
la flacidez alrededor de esta articulación las hace mortales
JOSÉ LUIS ROMO
Cuando Luis Buñuel acudió a Hollywood para recoger su Oscar por El discreto encanto de la burguesía, los directores de la Meca del cine le recibieron con una cena de homenaje. Sentado a su vera, Alfred Hitchcock no dejaba de hablarle de su Tristana. Pero no por sus excelencias fílmicas. «¡Ay esa rodilla! ¡Esa rodilla! ¡Qué hermosura!», le decía relamiéndose mientras daba palmadas al aragonés. Erotómano reconocido, el británico fantaseaba con aquellos primeros planos a las esbeltas piernas de Catherine Deneuve... aunque fuesen prótesis de madera. También Eric Rohmer descubrió el sex appeal de la articulación en su filme La rodilla de Clara. Sin embargo, a pesar de esta pasión cinéfila por esa sugerente zona en la que se une el muslo y la pierna, la rodilla trae de cabeza a muchas de las actrices más bellas de la gran pantalla. Basta echar una ojeada a las fotos que ilustran estas páginas para darse cuenta de que más que talón, muchas de las famosas tienen auténticas rodillas de Aquiles en su, por lo demás, privilegiada y envidiada anatomía.
De hecho, la auténtica edad no sólo se descubre en las manos, las rodillas también delatan. Fíjense en las de Demi Moore (Nº1) con ese rostro tan jovial o en las de la bien conservada Jerry Hall (Nº15)... Acerca de esto, un apunte: ¿alguna vez se han fijado en que el largo de las faldas y vestidos de Isabel Preysler nunca las dejan totalmente al descubierto? Quizás verlas nos desengañe y comprobemos que no es más joven que sus hijas.
Pero las rodillas no sólo revelan la edad, también son el punto flácido (por no calificarlo de horrendo) de la anatomía de las celebrities más deportistas y obsesionadas por llevar una vida saludable: da lo mismo que se empeñen en hacer yoga, como Sharon Stone (Nº 4), o que se maten a ejercicio en el gimnasio y sobre el escenario como Madonna (Nº 10). Ambas pertenecen a este temible club de las rodillas arrugadas.
La celulitis en esta zona es un mal extendido que, como apunta la especialista en belleza de Yo, Dona, Leyre Moreno, tiene una complicada solución. «En el mercado se pueden encontrar diferentes cremas reafirmantes pero, al igual que esos antebrazos que cuelgan, son muy difíciles de eliminar. Por ejemplo, una dieta no puede arreglarlo. De hecho, a veces hacer un régimen extremo es mucho peor ya que se pierde peso y la piel se descuelga. Puede que no tenga buena fama, pero la grasa es necesaria porque ayuda a sujetar la piel».
Así de cruel es la vida. Ni siquiera pasar hambre como Teri Hatcher (Nº 5) es garantía de nada. Más delgada que la protagonista de Mujeres desesperadas no se puede estar y, aún así, figura en este cuadro de honor de pellejos rodilleros. Tampoco haber sido una felina de las pasarelas como Kate Moss (Nº6) Elle MacPherson (Nº4) o Mar Flores (Nº 13) asegura el librarse de este terror estético. Claro que, después de dar a luz a cinco hijos, sería injusto pedirle la perfección a la ex de Cayetano Martínez de Irujo.
En ese sentido, el doctor Antonio Tapia, una eminencia en la cirugía estética que introdujo la liposucción en España explica que estas arrugas alrededor de la rótula son de esas imperfecciones que demuestran que el bisturí no es eficaz al 100%. «Cuando una clienta viene por este motivo hay que hablarle claro. En este tipo de intervenciones el grado de satisfacción puede ser del 75%, no como en otras en las que se puede cincelar el cuerpo sin problemas. De hecho, es la demostración de que no se puede ser perfecto», apunta el cirujano.
«La flacidez realmente no está en la rodilla, sino en la tercio inferior del muslo. Puede producirse por dos motivos. Por un exceso de laxitud o por una acumulación de grasa. Cuando se trata del primer caso, embellecerlo es algo más sencillo porque habría que estirar la piel hacia la ingle y adaptarla como si fuera un guante. El segundo caso es mucho más difícil de tratar ya que se pueden hacer aspiraciones y luego recolocar lo que queda, pero nunca acaba de tener un resultado perfecto». De hecho, a pesar de que se trata de una operación relativamente sencilla y que tan sólo requiere anestesia local, son pocas las pacientes que se deciden a dar este paso.
- SIN CIRUGÍA
La parte negativa es que todo tiene su precio. En concreto, 80 euros por sesión y, al menos, se necesitan 15 sesiones si se quieren ver los efectos. «No es tanto, con un entrenador personal tienes que estar más de un año para quedarte perfecta», explica la experta en belleza.
En cualquier caso, si como el común de los mortales no dispone de cash para pagarse esos caprichos (Carmen Lomana dixit), siempre queda vigilar la dieta y entregarse a los alardes fashionistas. Unos tacones altos, por ejemplo estilizan y ayudan a estirar la pierna haciendo efecto lifting. Eso sí, las faldas cortas no son una buena idea. No hace falta ir excesivamente mojigata, al fin y al cabo la duquesa de Cambridge, nuevo icono de elegancia, las ha popularizado más bien largas... ¿Padecerá ella también el mal de las rodillas arrugadas?
En cuanto a la alimentación y volvemos al inicio, es muy importante no obsesionarse porque cuánto más delgada, más pellejo colgandero va a quedar sobre la rodilla. Algo de grasa subcutánea nunca viene mal. Por eso, se recomienda pescado azul, que ayuda a la tersura de la piel.
En cualquier caso, si bellezas como Nicole Kidman (Nº11) o Catherine Zeta Jones (Nº 9) tienen estos defectillos de fábrica, no debería preocuparse. Al fin y al cabo, la celulitis le acerca a las estrellas.
EL MUNDO / LA OTRA CRÓNICA / SÁBADO 10 SEPTIEMBRE 2011
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Invitado
¿La cosmética de 'extralujo' es extrabuena? 5 ejemplos
¿La cosmética de 'extralujo' es extrabuena? 5 ejemplos
La historia se repite una y otra vez. Llegas a la perfumería en busca de algún tipo de producto para tener que decidirte en unos cuantos minutos. En ese tiempo pasan por tu cabeza las decenas de increíbles anuncios que has visto en revistas, los comentarios de tus amigas sobre tal o cual producto, las recomendaciones de la vendedora de turno o las promesas de los envases que te acechan. Al final, un cúmulo de circunstancias determinan en ese tiempo tu compra. Sé perfectamente cómo te sientes. Ir a la perfumería es como jugar a la lotería. Puede que tu décimo esté premiado, y te lleves a casa un gran cosmético, o puede que el único premio que consigas sea una orquesta de ingredientes que mejor habrías hecho en dejar en el stand de tu perfumería en lugar de llevártelos a casa. La desorientación muchas veces el consumidor la intenta resolver con el precio. ¿Es más caro?, pues será mucho mejor. La industria cosmética, ávida de capitalizar la gran cantidad de clientes que piensan así, ha empezado una carrera -perdóname, pero tengo que decirlo: una absurda, ridícula e irracional carrera- en busca del cosmético más caro. Y digo irracional porque cuando uno compra un coche más caro o una casa más cara hay un fuerte componente de valores objetivos como los cilindros, los metros cuadrados, los caballos o la ubicación de un piso. Todos estos valores objetivos se derriten como un hielo al sol cuando hablamos de cosmética, y básicamente queda la imagen de la marca -si los demás productos de la marca son ya caros, aún mejor-, el envase, alguna historia exótica relacionada con algún ingrediente y promesas fantásticas generalmente con poca o ninguna relación con el mundo de los estudios médicos publicados. Si sigues siendo escéptico sobre esto, te daré 5 ejemplos de por qué la cosmética extracara no es, necesariamente, extrabuena:
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- Creme de La Mer (220 euros): Sin duda éste es uno de mis ejemplos favoritos, la llamada "crema milagrosa". Perteneciente toda esta marca al grupo Lauder desde los años '90, tras oír la fantástica historia del ingenerio aeronáutico Max Huber que pudo regenerar toda su piel quemada gracias a esta fórmula -acércate a un stand de La Mer y di que no conoces la marca, seguro que te la cuentan todas las veces que sea necesaria-, a uno la verdad es que le dan ganas de comprarse el stand entero para regalársela a todas sus amigas. Si hiciéramos un gesto tan simple como girar el envase y leyéramos los ingredientes, debería desaparecer esa repentina generosidad hacia nuestras amigas. Lo que predomina claramente en la fórmula son cuatro cosas: algas, aceite mineral, vaselina y glicerina. Dado que la fórmula en sí cabalga, como veremos, entre lo mediocre y lo no recomendable, todo el interés comercial lo centran en las algas. En primer lugar, como dice la profesora de biología Susan Brawley, de la Universidad de Maine, "el extracto de algas no es un ingrediente extraño, caro ni exótico. Se encuentra fácilmente en múltiples cosméticos". En segundo lugar, si las algas son algo así como milagroso para la piel, ¿qué hace Lauder que no lo incluye en absolutamente todas sus marcas? Intuyo que el 'milagro' no es tal. Los problemas nada menores están en la alta presencia de los irritantes lima y eucalipto, o geraniol en la parte final de la fórmula. Además, según Paula Begoun este producto incluye el preservativo Kathon CG, que sólo está recomendado para productos de limpieza que se retiran rápidamente de la piel. Los ingredientes antioxidantes no merecen comentarios, pues parecen puestos ahí por casualidad. Sin duda, esta crema no es un milagro, sino ¡un calvario! Para tu piel si es sensible y para tu bolsillo.
- Crema Nera de Giorgio Armani (250 euros): Lo que más me fascina de esta crema es la historia -parece que a tu piel le debe ir bien todo lo que tenga detrás una bonita historia- según la cual la fórmula nace de unas rocas de la isla italiana favorita del propio Giorgio Armani, la isla Pantellaria. Yo tengo muchos lugares favoritos, y nunca se me ha ocurrido obtener de esos lugares ingredientes para ponerme sobre mi piel. La cuestión es que dichas rocas, que son volcánicas, son ricas en minerales tales como sodio, potasio o hierro, y se han incluido en la crema. Por un lado, para vender una crema con sodio o potasio no hace falta cobrar 250 euros; por otro, nadie puede presentar un estudio sobre algún beneficio de la lava fosilizada sobre la piel. Lo que los consumidores no saben -hagan apuestas- es que ¡básicamente están adquiriendo silicona, parafina y glicerina! Esto la hace inadecuada para pieles mixtas o grasas y con tendencia a acné, pero no es suficientemente emoliente para pieles secas. En resumen, por 250 euros prefiero viajar a Italia.
- Hidra-Global Intense Anti-Aging Hydration (150 euros): Sí, pretender revisar un producto asequible de Sisley es como intentar que te atiendan en la peluquería un sábado a las 8 de la tarde. Un par de antioxidantes no es lo que uno esperaría de un producto de más de 100 euros. Mucho menos aceite de lavanda y de sauce, que pueden causar irritación. Hace casi 2 años que se lanzó este producto y aún sigo preguntándome en qué es 'anti-aging'.
- Kanebo Sensai Premier (600 euros): Cuando se empezó a comercializar, era la crema más cara que uno podía encontrar. De vuelta a lo que decía La Mer, todo el interés de esta crema se centra en un alga, concretamente llamada Gigartina Tenella en este caso. Si bien tiene polisacáridos y una forma de vitamina C, según el cosmetólogo Daniel Yarosh "no hay ninguna prueba científica de que el alga de Kanebo Sensai Premier, o cualquier otra alga, tenga más efecto que el de aumentar el precio". La historia -que como estamos aprendiendo, es imprescindible- es una extraña mezcla de ciencia ficción según la cual esta crema actúa según los ciclos lunares. Es decir, que según el ciclo de la luna, los ingredientes aquí extraídos, procesados, mezclados y comprimidos hace meses, se comportan de un modo distinto. ¡Necesito un respiro, por favor!
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- Guerlain Issima Orchidée Impériale Cream (300 euros): Aquí todo se basa, como su nombre indica, en la planta de la orquídea. Lo mejor de todo es que la cantidad de orquídea es minúscula en la fórmula. Posiblemente también se centren en este ingrediente porque los demás carecen básicamente de interés. Llama la atención la gran cantidad de perfume y de algún conservante. Desde pequeño me han parecido muy bonitas las orquídeas, pero nunca pensé que sería el reclamo de una crema de 300 euros; más que nada, porque nunca he encotrado estudios sobre sus grandes beneficios para la piel. Por ese precio, podrías comprarte orquídeas durante años. Además, son más bonitas.
Ellos (la industria cosmética) tienen las estrategias de ventas, las armas del marketing y entrenadas vendedoras. ¿Estás dispuesto a que a cambio de estos productos se queden con todo tu dinero?
La historia se repite una y otra vez. Llegas a la perfumería en busca de algún tipo de producto para tener que decidirte en unos cuantos minutos. En ese tiempo pasan por tu cabeza las decenas de increíbles anuncios que has visto en revistas, los comentarios de tus amigas sobre tal o cual producto, las recomendaciones de la vendedora de turno o las promesas de los envases que te acechan. Al final, un cúmulo de circunstancias determinan en ese tiempo tu compra. Sé perfectamente cómo te sientes. Ir a la perfumería es como jugar a la lotería. Puede que tu décimo esté premiado, y te lleves a casa un gran cosmético, o puede que el único premio que consigas sea una orquesta de ingredientes que mejor habrías hecho en dejar en el stand de tu perfumería en lugar de llevártelos a casa. La desorientación muchas veces el consumidor la intenta resolver con el precio. ¿Es más caro?, pues será mucho mejor. La industria cosmética, ávida de capitalizar la gran cantidad de clientes que piensan así, ha empezado una carrera -perdóname, pero tengo que decirlo: una absurda, ridícula e irracional carrera- en busca del cosmético más caro. Y digo irracional porque cuando uno compra un coche más caro o una casa más cara hay un fuerte componente de valores objetivos como los cilindros, los metros cuadrados, los caballos o la ubicación de un piso. Todos estos valores objetivos se derriten como un hielo al sol cuando hablamos de cosmética, y básicamente queda la imagen de la marca -si los demás productos de la marca son ya caros, aún mejor-, el envase, alguna historia exótica relacionada con algún ingrediente y promesas fantásticas generalmente con poca o ninguna relación con el mundo de los estudios médicos publicados. Si sigues siendo escéptico sobre esto, te daré 5 ejemplos de por qué la cosmética extracara no es, necesariamente, extrabuena:
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[/b][/imageleft]- Creme de La Mer (220 euros): Sin duda éste es uno de mis ejemplos favoritos, la llamada "crema milagrosa". Perteneciente toda esta marca al grupo Lauder desde los años '90, tras oír la fantástica historia del ingenerio aeronáutico Max Huber que pudo regenerar toda su piel quemada gracias a esta fórmula -acércate a un stand de La Mer y di que no conoces la marca, seguro que te la cuentan todas las veces que sea necesaria-, a uno la verdad es que le dan ganas de comprarse el stand entero para regalársela a todas sus amigas. Si hiciéramos un gesto tan simple como girar el envase y leyéramos los ingredientes, debería desaparecer esa repentina generosidad hacia nuestras amigas. Lo que predomina claramente en la fórmula son cuatro cosas: algas, aceite mineral, vaselina y glicerina. Dado que la fórmula en sí cabalga, como veremos, entre lo mediocre y lo no recomendable, todo el interés comercial lo centran en las algas. En primer lugar, como dice la profesora de biología Susan Brawley, de la Universidad de Maine, "el extracto de algas no es un ingrediente extraño, caro ni exótico. Se encuentra fácilmente en múltiples cosméticos". En segundo lugar, si las algas son algo así como milagroso para la piel, ¿qué hace Lauder que no lo incluye en absolutamente todas sus marcas? Intuyo que el 'milagro' no es tal. Los problemas nada menores están en la alta presencia de los irritantes lima y eucalipto, o geraniol en la parte final de la fórmula. Además, según Paula Begoun este producto incluye el preservativo Kathon CG, que sólo está recomendado para productos de limpieza que se retiran rápidamente de la piel. Los ingredientes antioxidantes no merecen comentarios, pues parecen puestos ahí por casualidad. Sin duda, esta crema no es un milagro, sino ¡un calvario! Para tu piel si es sensible y para tu bolsillo.
- Crema Nera de Giorgio Armani (250 euros): Lo que más me fascina de esta crema es la historia -parece que a tu piel le debe ir bien todo lo que tenga detrás una bonita historia- según la cual la fórmula nace de unas rocas de la isla italiana favorita del propio Giorgio Armani, la isla Pantellaria. Yo tengo muchos lugares favoritos, y nunca se me ha ocurrido obtener de esos lugares ingredientes para ponerme sobre mi piel. La cuestión es que dichas rocas, que son volcánicas, son ricas en minerales tales como sodio, potasio o hierro, y se han incluido en la crema. Por un lado, para vender una crema con sodio o potasio no hace falta cobrar 250 euros; por otro, nadie puede presentar un estudio sobre algún beneficio de la lava fosilizada sobre la piel. Lo que los consumidores no saben -hagan apuestas- es que ¡básicamente están adquiriendo silicona, parafina y glicerina! Esto la hace inadecuada para pieles mixtas o grasas y con tendencia a acné, pero no es suficientemente emoliente para pieles secas. En resumen, por 250 euros prefiero viajar a Italia.
- Hidra-Global Intense Anti-Aging Hydration (150 euros): Sí, pretender revisar un producto asequible de Sisley es como intentar que te atiendan en la peluquería un sábado a las 8 de la tarde. Un par de antioxidantes no es lo que uno esperaría de un producto de más de 100 euros. Mucho menos aceite de lavanda y de sauce, que pueden causar irritación. Hace casi 2 años que se lanzó este producto y aún sigo preguntándome en qué es 'anti-aging'.
- Kanebo Sensai Premier (600 euros): Cuando se empezó a comercializar, era la crema más cara que uno podía encontrar. De vuelta a lo que decía La Mer, todo el interés de esta crema se centra en un alga, concretamente llamada Gigartina Tenella en este caso. Si bien tiene polisacáridos y una forma de vitamina C, según el cosmetólogo Daniel Yarosh "no hay ninguna prueba científica de que el alga de Kanebo Sensai Premier, o cualquier otra alga, tenga más efecto que el de aumentar el precio". La historia -que como estamos aprendiendo, es imprescindible- es una extraña mezcla de ciencia ficción según la cual esta crema actúa según los ciclos lunares. Es decir, que según el ciclo de la luna, los ingredientes aquí extraídos, procesados, mezclados y comprimidos hace meses, se comportan de un modo distinto. ¡Necesito un respiro, por favor!
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[/b][/imageleft]- Guerlain Issima Orchidée Impériale Cream (300 euros): Aquí todo se basa, como su nombre indica, en la planta de la orquídea. Lo mejor de todo es que la cantidad de orquídea es minúscula en la fórmula. Posiblemente también se centren en este ingrediente porque los demás carecen básicamente de interés. Llama la atención la gran cantidad de perfume y de algún conservante. Desde pequeño me han parecido muy bonitas las orquídeas, pero nunca pensé que sería el reclamo de una crema de 300 euros; más que nada, porque nunca he encotrado estudios sobre sus grandes beneficios para la piel. Por ese precio, podrías comprarte orquídeas durante años. Además, son más bonitas.
Ellos (la industria cosmética) tienen las estrategias de ventas, las armas del marketing y entrenadas vendedoras. ¿Estás dispuesto a que a cambio de estos productos se queden con todo tu dinero?
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Invitado
Se acerca el Momento de la Verdad
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Se acerca el Momento de la Verdad
Todo apunta a que queda menos de una década. Occidente entero, con Estados Unidos a la cabeza, se enfrenta a una encrucijada vital para su futuro y, con él, el de la humanidad entera. La hora de la verdad comenzará hacia 2012, y sus consecuencias sociales y económicas se harán notar a partir de la segunda mitad de la década que viene. ¿A qué nos enfrentamos y por qué el año 2012? Éste es el año en que los niños del baby boom en EEUU empezarán a acceder a los beneficios del seguro social norteamericano para mayores llamado Medicare. Durante todo el siglo XX la mayoría de políticos americanos prometieron enormes beneficios sanitarios pagados por el gobierno a millones de jóvenes votantes porque sabían que cuando éstos accedieran a la tercera edad ya no estarían ellos en el cargo. Digámoslo claramente: EEUU no está preparado para afrontar los pagos que generarán las enormes masas de mayores que se introducirán en el sistema. Hoy se calcula que la factura superará los 30 billones -he dicho bien, de trillion en inglés- de dólares, una suma tan desorbitada que sería como reconstruir Nueva Orleans tras un tornado como el Katrina 150 veces. Dicho de otro modo, el gasto será como librar 30 guerras de Irak.
El problema más trágico no es solamente la enorme cantidad de mayores que empezarán a demandar gigantescos gastos de los gobiernos occidentales a partir de la próxima década, sino que éstos empezarán a estar más enfermos de lo que nunca décadas atrás podríamos haber pensado. Los políticos pueden pedir retrasar la edad de jubilación, medida impopular casi imposible de tomar en tanto los políticos viven del voto. Otra opción es incrementar drásticamente los impuestos, algo que nunca aceptaría el contribuyente en tiempos de crisis.
Y todo esto, por desgracia, parece ser apenas el comienzo de una historia tan increíble como cierta. Si bien empezamos a tener los mayores con más enfermedades crónicas conocidas, las generaciones futuras sólo auguran un desastre sanitario, social y económico. La diabetes tipo II siempre ha sido una enfermedad desconocida en niños, pero hoy se estima que uno de cada tres niños nacidos a partir del año 2000 en EEUU habrán desarrollado esta enfermedad cuando comiencen su edad adulta. Puede ser la primera generación de americanos, y de occidentales, que superen a sus padres en enfermedades al llegar a la tercera edad. La diabetes tipo II, generada por el exceso crónico de azúcar y el exceso de insulina, cada vez aparece a más temprana edad en nuestra sociedad. Como consecuencia de esta marea de insulina van aumentando los casos de ataques cardíacos, cáncer, enfermedades autoinmunes...etc ¿Por qué? Porque la gran mayoría de enfermedades crónicas, si no todas, tienen su origen en la inflamación silenciosa a lo largo del tiempo. Mantén niveles crónicamente elevados de insulina y habrás conectado el generador de inflamación. El problema es que como es silenciosa y no tiene signos evidentes (a no ser que te hagas un correcto análisis sanguíneo de tus niveles inflamatorios), aparece décadas después en forma de la enfermedad que menos podías haberte imaginado. Hoy, España lidera las cifras de obesidad infantil en Europa. Un 25% de los españoles menores de 24 años tiene sobrepeso, y un 13% es obeso. El llamado síndrome metabólico, cada vez más frecuente en niños, no puede entenderse tampoco sin la hiperinsulinemia. A finales de los '70, en nombre de la salud pública, se nos introdujo en el mantra del rico en carbohidratos, pobre en grasas. La fobia indiscriminada a la grasa y nuestro romance con los carbohidratos ha sido el camino más rápido al peor de los destinos. La mayoría sigue sin verlo mientras la sociedad, perdida, se desespera al no encontrar una causa aparente. Como resultado, ahora tenemos los niveles de inflamación más elevados en la historia reciente.
El Congreso Mundial de la Diabetes celebrado en Sudáfrica en diciembre de 2006 proyectó 380 millones de diabéticos para 2025. Actualmente hay unos 246 millones en el mundo, 30 más que hace dos décadas. 20 millones de ellos están en EEUU, pero en India y China suman casi los 80 millones. La Organización Mundial de la Salud asegura que la diabetes, con su asociación directa con la enfermedad cardiovascular y el infarto, será una amenaza para el progreso. Se estima que en 2025 China pierda 500.000 millones de dólares anuales de ingreso nacional, y Rusia 300.000 millones anuales, todo debido al coste de las enfermedades relacionadas con la diabetes. Ningún país está preparado para sorportar esos costes. Actualmente las muertes en el mundo relacionadas con la diabetes ascienden a 3,8 millones anuales, más que la mortalidad mundial de la malaria y el SIDA combinadas. Cientos de organizaciones de todo tipo nos alertan, de modo elogiable sin duda, sobre la malaria y el SIDA. Poco o nada casi se dice del peligro de la hiperinsulinemia. La alimentación rica en carbohidratos parece una fortaleza intocable. Según Martin Silink, presidente de la Federación Internacional de Diabetes, "la enormidad de la epidemia de esta enfermedad está de repente comenzando a ser palpable". El síndrome de grasa tóxica -otro modo de denominar la inflamación silenciosa- ha sido activado por una asociación fatal entre las grasas omega 6 y los carbohidratos glucémicos.
La verdadera solución no pasa por gastos de los gobiernos ni programas o presupuestos públicos; ni siquiera está en los medicamentos. La verdadera solución está en la sociedad civil, en consumidores y ciudadanos. En última instancia, somos nosotros quienes tenemos en nuestras manos el poder de revertir la epidemia de inflamación silenciosa. Simplemente tenemos que seguir una dieta acorde con nuestros genes que mantenga nuestra insulina en una zona saludable, ni demasiado alta, ni demasiado baja. Y nunca olvidar que, junto con esto, tenemos a nuestra disposición el mejor seguro para prevenir el desastre: el aceite de pescado. Si confiamos en el potencial del ser humano, sólo nos queda transmitirle y proporcionarle los conocimientos correctos. Es tu labor por tanto difundir las dramáticas consecuencias de alejarnos de un estilo alimentario antiinflamatorio. Puede que dentro de algunos años tus familiares y amigos te den las gracias. Con ello, estarás salvando el futuro de la humanidad. No queda mucho tiempo, mientras la cuenta atrás está en marcha y el momento de la verdad se va acercando...
[/b][/imageleft]Se acerca el Momento de la Verdad
Todo apunta a que queda menos de una década. Occidente entero, con Estados Unidos a la cabeza, se enfrenta a una encrucijada vital para su futuro y, con él, el de la humanidad entera. La hora de la verdad comenzará hacia 2012, y sus consecuencias sociales y económicas se harán notar a partir de la segunda mitad de la década que viene. ¿A qué nos enfrentamos y por qué el año 2012? Éste es el año en que los niños del baby boom en EEUU empezarán a acceder a los beneficios del seguro social norteamericano para mayores llamado Medicare. Durante todo el siglo XX la mayoría de políticos americanos prometieron enormes beneficios sanitarios pagados por el gobierno a millones de jóvenes votantes porque sabían que cuando éstos accedieran a la tercera edad ya no estarían ellos en el cargo. Digámoslo claramente: EEUU no está preparado para afrontar los pagos que generarán las enormes masas de mayores que se introducirán en el sistema. Hoy se calcula que la factura superará los 30 billones -he dicho bien, de trillion en inglés- de dólares, una suma tan desorbitada que sería como reconstruir Nueva Orleans tras un tornado como el Katrina 150 veces. Dicho de otro modo, el gasto será como librar 30 guerras de Irak.
El problema más trágico no es solamente la enorme cantidad de mayores que empezarán a demandar gigantescos gastos de los gobiernos occidentales a partir de la próxima década, sino que éstos empezarán a estar más enfermos de lo que nunca décadas atrás podríamos haber pensado. Los políticos pueden pedir retrasar la edad de jubilación, medida impopular casi imposible de tomar en tanto los políticos viven del voto. Otra opción es incrementar drásticamente los impuestos, algo que nunca aceptaría el contribuyente en tiempos de crisis.
Y todo esto, por desgracia, parece ser apenas el comienzo de una historia tan increíble como cierta. Si bien empezamos a tener los mayores con más enfermedades crónicas conocidas, las generaciones futuras sólo auguran un desastre sanitario, social y económico. La diabetes tipo II siempre ha sido una enfermedad desconocida en niños, pero hoy se estima que uno de cada tres niños nacidos a partir del año 2000 en EEUU habrán desarrollado esta enfermedad cuando comiencen su edad adulta. Puede ser la primera generación de americanos, y de occidentales, que superen a sus padres en enfermedades al llegar a la tercera edad. La diabetes tipo II, generada por el exceso crónico de azúcar y el exceso de insulina, cada vez aparece a más temprana edad en nuestra sociedad. Como consecuencia de esta marea de insulina van aumentando los casos de ataques cardíacos, cáncer, enfermedades autoinmunes...etc ¿Por qué? Porque la gran mayoría de enfermedades crónicas, si no todas, tienen su origen en la inflamación silenciosa a lo largo del tiempo. Mantén niveles crónicamente elevados de insulina y habrás conectado el generador de inflamación. El problema es que como es silenciosa y no tiene signos evidentes (a no ser que te hagas un correcto análisis sanguíneo de tus niveles inflamatorios), aparece décadas después en forma de la enfermedad que menos podías haberte imaginado. Hoy, España lidera las cifras de obesidad infantil en Europa. Un 25% de los españoles menores de 24 años tiene sobrepeso, y un 13% es obeso. El llamado síndrome metabólico, cada vez más frecuente en niños, no puede entenderse tampoco sin la hiperinsulinemia. A finales de los '70, en nombre de la salud pública, se nos introdujo en el mantra del rico en carbohidratos, pobre en grasas. La fobia indiscriminada a la grasa y nuestro romance con los carbohidratos ha sido el camino más rápido al peor de los destinos. La mayoría sigue sin verlo mientras la sociedad, perdida, se desespera al no encontrar una causa aparente. Como resultado, ahora tenemos los niveles de inflamación más elevados en la historia reciente.
El Congreso Mundial de la Diabetes celebrado en Sudáfrica en diciembre de 2006 proyectó 380 millones de diabéticos para 2025. Actualmente hay unos 246 millones en el mundo, 30 más que hace dos décadas. 20 millones de ellos están en EEUU, pero en India y China suman casi los 80 millones. La Organización Mundial de la Salud asegura que la diabetes, con su asociación directa con la enfermedad cardiovascular y el infarto, será una amenaza para el progreso. Se estima que en 2025 China pierda 500.000 millones de dólares anuales de ingreso nacional, y Rusia 300.000 millones anuales, todo debido al coste de las enfermedades relacionadas con la diabetes. Ningún país está preparado para sorportar esos costes. Actualmente las muertes en el mundo relacionadas con la diabetes ascienden a 3,8 millones anuales, más que la mortalidad mundial de la malaria y el SIDA combinadas. Cientos de organizaciones de todo tipo nos alertan, de modo elogiable sin duda, sobre la malaria y el SIDA. Poco o nada casi se dice del peligro de la hiperinsulinemia. La alimentación rica en carbohidratos parece una fortaleza intocable. Según Martin Silink, presidente de la Federación Internacional de Diabetes, "la enormidad de la epidemia de esta enfermedad está de repente comenzando a ser palpable". El síndrome de grasa tóxica -otro modo de denominar la inflamación silenciosa- ha sido activado por una asociación fatal entre las grasas omega 6 y los carbohidratos glucémicos.
La verdadera solución no pasa por gastos de los gobiernos ni programas o presupuestos públicos; ni siquiera está en los medicamentos. La verdadera solución está en la sociedad civil, en consumidores y ciudadanos. En última instancia, somos nosotros quienes tenemos en nuestras manos el poder de revertir la epidemia de inflamación silenciosa. Simplemente tenemos que seguir una dieta acorde con nuestros genes que mantenga nuestra insulina en una zona saludable, ni demasiado alta, ni demasiado baja. Y nunca olvidar que, junto con esto, tenemos a nuestra disposición el mejor seguro para prevenir el desastre: el aceite de pescado. Si confiamos en el potencial del ser humano, sólo nos queda transmitirle y proporcionarle los conocimientos correctos. Es tu labor por tanto difundir las dramáticas consecuencias de alejarnos de un estilo alimentario antiinflamatorio. Puede que dentro de algunos años tus familiares y amigos te den las gracias. Con ello, estarás salvando el futuro de la humanidad. No queda mucho tiempo, mientras la cuenta atrás está en marcha y el momento de la verdad se va acercando...
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Invitado
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Gordas y guapas
Por: Charo Nogueira
Si es noticia, es que no es frecuente. Por eso, cada vez que una revista femenina -o un diseñador de moda- apuesta por una modelo que según los cánones no lo es, eso es noticia. ¿Cómo ser chica de portada si se excede de la talla 36? Solo ocurre de vez en cuando, porque la delgadez extrema impera como el canon oficial de belleza. Aunque los gordos sean más, las figuras a lo Rubens no se comen una rosca.
La revista francesa Elle ha sido la última en apostar por los kilos abundantes -¿por qué decimos "kilos de más"?-. En su portada, la modelo estadounidense Tara Lynn parece decir "aquí estoy yo" con aplomo de sílfide desde su talla 48. Y cuando habla demuestra estar lejos de la tiranía que impone la moda a los cuerpos. "No me peso nunca, no me interesa nada", advierte. Un grito de libertad. No solo le da igual la báscula -una proclama casi revolucionaria en ciertos ambientes-, sino que reivindica la figura de "las chicas con formas" y su derecho a ponerse vaqueros ceñidos. "¡Un vaquero apretado solo tiene sentido cuando se tiene trasero!", afirma en sus páginas. Quizá, pero no es tan fácil encontrarlo en las tiendas corrientes pese a la epidemia de obesidad que nos sobrevuela según las autoridades sanitarias.
Portada para una chica gorda, sí, pero a la altura de la rodilla de Tara, llega el correctivo. "Los consejos de las chicas rechonchas y estilosas". Atentos a la conjunción: es una copulativa, y no una adversativa al estilo de "es fea pero simpática". Menos mal. ¿Pero por qué necesitan consejos las rechonchas? Las revistas femeninas llevan décadas empeñadas en dar consejos de amiga, como si la perfección que proclaman tuviera que ser una asignatura obligatoria, una meta alcanzable con esas sugerencias de-mujer-a-mujer semana tras semana para que las lectoras sepan "sacar partido" de ellas mismas. Menos mal que en el mismo número se ofrece una investigación sobre la persistencia de estereotipos.
Y uno de los que más persiste es el que asimila belleza y delgadez. O, a la inversa, el que estigmatiza a la gordura, como vinieron haciendo los medios británicos. Las modelos en los huesos son las dueñas de las pasarelas, aunque en algunas, como la madrileña, se haya puesto coto: la anorexia no es bella. No. Es una enfermedad. Y puede conducir a la muerte. Pero la delgadez sigue cotizando al alza y se convierte en modelo a seguir, a menudo atizada con argumentos de salud.
Hace un par de años, en EL PAÍS, Eugenia de la Torriente se preguntaba si había llegado a su fin el imperio de la delgadez extrema en el mundo de la moda y la belleza. Parece difícil responder que sí. A la vista de las modelos que siguen desfilando y del tallaje de la ropa -¿para qué sirvió el estudio antopométrico del Ministerio de Sanidad si las tallas siguen sin estar unificadas?- seguimos en época de flacura -y no solo de vacas flacas en la economía-. Pero al menos quien rompe la pauta tiene premio: o es noticia, o da un empujón a las ventas. Para eso sirvió la campaña de Dove, los desodorantes con modelos que eran como la mayoría de las mujeres. La identificación empuja a la compra. Pero muchos no se enteran.
[/imageleft]Gordas y guapas
Por: Charo Nogueira
Si es noticia, es que no es frecuente. Por eso, cada vez que una revista femenina -o un diseñador de moda- apuesta por una modelo que según los cánones no lo es, eso es noticia. ¿Cómo ser chica de portada si se excede de la talla 36? Solo ocurre de vez en cuando, porque la delgadez extrema impera como el canon oficial de belleza. Aunque los gordos sean más, las figuras a lo Rubens no se comen una rosca.
La revista francesa Elle ha sido la última en apostar por los kilos abundantes -¿por qué decimos "kilos de más"?-. En su portada, la modelo estadounidense Tara Lynn parece decir "aquí estoy yo" con aplomo de sílfide desde su talla 48. Y cuando habla demuestra estar lejos de la tiranía que impone la moda a los cuerpos. "No me peso nunca, no me interesa nada", advierte. Un grito de libertad. No solo le da igual la báscula -una proclama casi revolucionaria en ciertos ambientes-, sino que reivindica la figura de "las chicas con formas" y su derecho a ponerse vaqueros ceñidos. "¡Un vaquero apretado solo tiene sentido cuando se tiene trasero!", afirma en sus páginas. Quizá, pero no es tan fácil encontrarlo en las tiendas corrientes pese a la epidemia de obesidad que nos sobrevuela según las autoridades sanitarias.
Portada para una chica gorda, sí, pero a la altura de la rodilla de Tara, llega el correctivo. "Los consejos de las chicas rechonchas y estilosas". Atentos a la conjunción: es una copulativa, y no una adversativa al estilo de "es fea pero simpática". Menos mal. ¿Pero por qué necesitan consejos las rechonchas? Las revistas femeninas llevan décadas empeñadas en dar consejos de amiga, como si la perfección que proclaman tuviera que ser una asignatura obligatoria, una meta alcanzable con esas sugerencias de-mujer-a-mujer semana tras semana para que las lectoras sepan "sacar partido" de ellas mismas. Menos mal que en el mismo número se ofrece una investigación sobre la persistencia de estereotipos.
Y uno de los que más persiste es el que asimila belleza y delgadez. O, a la inversa, el que estigmatiza a la gordura, como vinieron haciendo los medios británicos. Las modelos en los huesos son las dueñas de las pasarelas, aunque en algunas, como la madrileña, se haya puesto coto: la anorexia no es bella. No. Es una enfermedad. Y puede conducir a la muerte. Pero la delgadez sigue cotizando al alza y se convierte en modelo a seguir, a menudo atizada con argumentos de salud. Hace un par de años, en EL PAÍS, Eugenia de la Torriente se preguntaba si había llegado a su fin el imperio de la delgadez extrema en el mundo de la moda y la belleza. Parece difícil responder que sí. A la vista de las modelos que siguen desfilando y del tallaje de la ropa -¿para qué sirvió el estudio antopométrico del Ministerio de Sanidad si las tallas siguen sin estar unificadas?- seguimos en época de flacura -y no solo de vacas flacas en la economía-. Pero al menos quien rompe la pauta tiene premio: o es noticia, o da un empujón a las ventas. Para eso sirvió la campaña de Dove, los desodorantes con modelos que eran como la mayoría de las mujeres. La identificación empuja a la compra. Pero muchos no se enteran.
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Girl Model
Nadja: de niña en una aldea siberiana a modelo en Japón
Se titula 'Girl Model' y es un cuento de hadas sin final feliz. Sus autores son Ashley Sabin y David Redmon y su protagonista es Nadja: una niña de 13 años reclutada en su aldea siberiana por una ojeadora estadounidense que la introduce en un mundo demasiado hostil. "Nuestra intención no era hacer cine de denuncia sino reflejar el proceso desde el principio", explica Sabin a ELMUNDO.es, "seguir los pasos de una de esas niñas desde Siberia hasta Japón y mostrar cuál es su relación con la agencia que la contrata".
La idea del documental no fue de los cineastas sino de la ojeadora Ashley Arbaugh: una ex modelo estadounidense que aspira a exhibir los abusos de la industria sin dejar de hacer dinero con ella. "Ashley nos propuso el proyecto en 2007 y tardamos mucho en aceptar", explica Sabin, "fue un tira y afloja porque ella quiere hablar pero no quiere hablar. No ha dejado el negocio y la moda es un sector que funciona porque todos miran para otro lado".
El documental arranca con el casting en el que Ashley elige a Nadja entre decenas de niñas rusas. No hay un solo intercambio de palabras. Ellas posan en biquini y Ashley hace su trabajo con frialdad. A muchas las descarta por el ancho de sus caderas o por su edad. A Nadja la elige porque responde al estereotipo adolescente que gusta en el mercado nipón.
[flash width=400 height=250 loop=false]http://www.youtube.com/v/XbALBvRek1k[/flash] "Estos castings los hacen ojeadores como Ashley por toda Siberia", explica Sabin, "casi siempre se celebran en las estaciones del Transiberiano porque eso facilita el transporte en una región tan grande. A las chicas sus familias las animan a presentarse desde muy pronto. Para ellos la moda es un negocio que mueve mucho dinero. Quieren que sus hijas viajen y escapen de la pobreza. Su situación en Siberia es muy complicada".
El destino de Nadja es Japón. Un lugar donde le espera una agencia gestionada por desconocidos y un contrato en un idioma que no comprende. El documental la enseña el primer día intentando llegar sin ayuda a un sórdido apartamento y esperando luego su oportunidad mientras acumula una deuda que no puede pagar. "Los responsables de esas agencias les dan visados y las llevan a países como China, Corea o Japón", explica la cineasta Sabin, "la mayoría empiezan en países asiáticos. Pero algunas vuelan directamente a París o Nueva York. Nosotros no juzgamos a las agencias. Tienen que hacer dinero y pagar a sus empleados. Pero tratan a las chicas como mercancía. Una chica de 13 años no tiene recursos para enfrentarse a una situación así. Los enchufes y los idiomas son distintos. No pueden llamar a sus padres. Se supone que la agencia es su familia pero no es así. Son menores entrando en una industria donde los abusos son continuos".
El documental 'Girl Model' fue idea de Ashley Arbaugh y sus autores lo grabaron gracias a sus contactos. Pero el resultado no gustó a la ojeadora, que les acusó de haber dado una imagen errónea de las agencias en Japón. "Ashley es un personaje ambivalente", explica Sabin, "tiene mala conciencia pero no ha dejado su trabajo. No sólo recluta chicas en Siberia. También en Brasil. Pero en Brasil según nos dijo todo es muy distinto. Las familias no son tan pobres, se empeñan en viajar con sus hijas y las protegen más a menudo de los abusos de la industria".
Ni los abusos ni los reveses apartaron a Nadja de la pasarela. Hoy sigue ejerciendo en China como modelo y los autores de 'Girl Model' no se atreven a decir si siente que ha cumplido su sueño. "Es pronto para decirlo", explica Sabin, "mi impresión es que tendremos que esperar 10 años más para saberlo. Sería fascinante rodar entonces otro documental. Nosotros ya no tenemos una relación abierta con ella. Intentamos hablar con su familia. Pero ellos nos dijeron que dejáramos de hacer preguntas".
Model Scouts searching Siberia (Dutch)