ESE LUGAR SOÑADO...

Cajón de Sastre: Foro para temas variados

Imagen

Avatar de Usuario
Trans-mongolian

Mensajepor Trans-mongolian » Jue 07 Mar, 2013 5:46 pm


Avatar de Usuario
Invitado

Mensajepor Invitado » Jue 07 Mar, 2013 8:19 pm

Imagen


Si van a Roma y solo pueden ver una cosa, visiten el panteón de Agripa

Pedro Torrijos



Ah, Roma.

La Ciudad Eterna. La ciudad del amor. La de las siete colinas y los dos equipos de fútbol. La de Nanni Moretti en una vespa y Roberto Benigni en un taxi, esquivando como pueden el diabólico tráfico. La ciudad de la basílica de San Pedro, la piazza di Spagna y la Boca de la Verdad donde Gregory Peck perdió una mano imaginaria estando de vacaciones. La de los restos del Coliseo, los restos de los Foros y los restos del Circo Máximo.

Nada nada, olviden eso. O bueno, no lo olviden, pero déjenlo para otra ocasión, que ahora los vuelos son low cost; si solo tienen tiempo y/o ganas de ver un monumento de Roma, visiten el mejor edificio de la Antigüedad: el Panteón de Agripa.

Verán que no he dicho que es el edificio más bonito, ni el más importante, ni el mejor conservado, ni el que tiene más valor arqueológico. He dicho que es el mejor.

¿Y por qué digo que es el mejor? En principio porque soy arquitecto y, por tanto, mi formación legitima mi opinión. Sin embargo, como está feo ejercer el argumento de autoridad, he decidido intentar explicarme; al fin y al cabo, no he dicho que sea el edificio mejor construido de Roma.


1. Porque es el edificio mejor construido de Roma

Al menos de la Roma clásica. Posiblemente también de la Roma moderna, pero eso es discutible y, de momento, indemostrable. Aun así, vamos a tratar de comprenderlo.

Cuando pensamos en edificios de la Antigüedad solemos imaginar grandes sillares, ciclópeas columnas de mármol, colosales pilares graníticos y, en general, piedra a tutiplén. Sin embargo, lo cierto es que la mayoría de las construcciones romanas se levantaban con ladrillo y con hormigón en masa. Esto es, similar al hormigón que conocen ustedes pero sin el armado interior de acero que le permite resistir a tracción.

Se levantó en el siglo II bajo el mandato de Adriano —posiblemente con el diseño de Apolodoro de Damasco— sobre los restos de un anterior templo construido 100 años antes por Marco Vipsanio Agripa, al que el propio emperador decidió conceder el crédito del edificio en la inscripción del pórtico: M·AGRIPPA·L·F·COS·TERTIVM·FECIT (Hecho por Marco Agrippa, hijo de Lucio, cónsul por tercera vez).

Es muy probable que el diseño de Agripa fuese muy distinto al que vemos ahora; lo que es seguro es que su construcción, de bloques de travertino y mármol, no fue igual de sólida. Por eso, Apolodoro decidió emplear un sistema más fiable y que ya era de uso común en su época.


Imagen

Dos planos del edificio, uno de sección y otro de planta.


Como vemos en los planos, el Panteón consta de una columnata de acceso —la pronaos—, un cuerpo intermedio de conexión y una gran nave circular. Como en otras edificaciones de la época (las Termas de Caracalla o la propia Villa Adriana), la nave se cubre con una cúpula semiesférica sobre un tambor cilíndrico. Lo que distingue al Panteón de estas construcciones coetáneas es que se trata del primer templo con dicha forma.

Y las dimensiones, claro. La rotonda tiene un diámetro de 43 metros y la altura libre del espacio es de otros 43 metros. Empleando el Sistema de Mediciones Internacional: cabe medio campo de fútbol en el suelo y otro medio campo de fútbol puesto de pie.

¿Y cómo es posible que un edificio de tan formidable tamaño haya sobrevivido casi 20 siglos sin apenas deterioro? Pues esencialmente por el material y el sistema constructivo.

El hormigón, al ser un material líquido, cuando fragua, convierte cualquier construcción en monolítica. Aunque lógicamente se fue vertiendo por tongadas, hace que el Panteón sea un edificio básicamente de una sola pieza. No hay juntas que puedan abrirse ni fragmentos que puedan desprenderse de la estructura; todo es uno. Esto convierte al Panteón en la edificación de hormigón en masa más grande del mundo.

Pero además, el edificio emplea un sistema muy eficaz para aligerar el peso. De entrada, la grava que se usa en el hormigón de la cúpula ya no es de travertino, como en los cimientos, sino de cascote volcánico, mucho más ligera. De igual manera, aparece toda una serie de elementos que contribuyen a disminuir y a reconducir los esfuerzos; desde los propios arcos de descarga, construidos de ladrillo y embebidos en el muro del tambor, hasta los propios huecos y nichos de la pared.

E incluso los casetones, esos vaciados cuadrados que vemos en el intradós de la bóveda y que creemos decorativos, en realidad tienen una función principalmente estructural: reducir la sección de la pared. Una sección que va menguando su espesor por sí misma a medida que asciende, desde los cinco metros de la base hasta apenas un metro en la cúspide, alrededor del hueco circular de nueve metros de diámetro que, sin cerrar, cierra el edificio.

El óculo. El que dijo Brunelleschi no entender por qué no se caía. Lo que no sabía el arquitecto renacentista es que precisamente es la existencia de ese hueco, que deja pasar la luz y la lluvia, la que evita el colapso del edificio. Si estuviese tapado, la cubierta entraría en tracción en la cúspide y el hormigón no está preparado para resistir ese tipo de esfuerzo. De hecho, es prácticamente seguro que el último anillo alrededor del óculo trabaja esencialmente a tracción, y es el monolitismo del edificio el que permite este esfuerzo contra natura.

Para que comprendan las dimensiones del óculo, piensen que la Casa Farnsworth cabría entera a través de él.

Bien, ya hemos visto que el edificio está muy bien construido y eso le ha permitido conservar un aspecto fenomenal pese a su antigüedad; pero no sé, las pirámides de Egipto también están muy bien para los años que tienen. Tampoco es que el Panteón anticipase conceptos arquitectónicos que no aparecerían hasta 15 siglos después.


2. Porque anticipa conceptos arquitectónicos que no aparecerían hasta 15 siglos después

Lo que pasa es que sí lo hace. E incluso algunos siglos más, pero nos vamos a concentrar en dos operaciones que en realidad son una y que se asocian principalmente con el Barroco: la concentración jerárquica y el efecto espacial de compresión-dilatación.

El Panteón es perfectamente consciente de lo que le interesa y lo que no, y enseña sin ningún rubor tanto lo uno como lo otro. Es decir, está claro que el edificio existe desde su interior y, salvo por la columnata de acceso, solo desde su interior. El exterior es una consecuencia, un resto de su deslumbrante interior.


Imagen

Como cuando se busca pareja, lo importante es la belleza interior – Fotografía de Rennett Stowe.


Como podemos ver, el muro ha perdido la pared de ladrillo que encofraba el hormigón y servía de recubrimiento externo, pero al edificio le da igual. Es más, tal y como sucede en numerosas construcciones barrocas, esa jerarquía entre lo que importa y lo que no, genera una consciente concentración sobre las partes elegidas que, de esta manera, adquieren aún más valor. Un ejemplo muy similar sería el Real Hospicio de San Fernando en Madrid, donde Pedro de Ribera concentra toda su actuación en la puerta, siendo el resto del edificio enormemente austero. Claro que este edificio se levantó 1600 años después.

La sensación que se produce es la de un contraste de densidad significativa entre unas partes y otras de la edificación. Lo que nos lleva a la operación espacial barroca por excelencia: el efecto compresión-dilatación.

Esto solo puede apreciarse haciendo el recorrido desde la puerta hasta la nave, pero imaginen lo que significa pasar de un espacio de unos 15 metros de altura libre a uno de 43. No es que 15 metros sea precisamente comprimido —es la altura de un edificio de cinco plantas—, sino que es el contraste con la dimensión de la cúpula lo que produce esa impresión. Esta operación espacial sería empleada a menudo por Bernini y Borromini 15 siglos más tarde y, de alguna manera, se convertiría en recurso proyectual hasta la actualidad. Piensen por ejemplo en el edificio de la Biblioteca Pública de Estocolmo, construido por Erik Gunnar Asplund en 1928, y que guarda más de una similitud con el Panteón.


Imagen

Biblioteca Pública de Estocolmo – Fotografía de La Citta Vita.


De acuerdo, pues ya hemos visto que el edificio tiene una construcción muy sólida y muy eficaz; y también que es un adelantado a su tiempo en lo que a conceptos arquitectónicos se refiere. Pero para afirmar que es el mejor edificio de una ciudad como Roma, e incluso que es el mejor edificio de la Antigüedad, tiene que haber algo más; algo que se escape a lo puramente material. No obstante, no deja de ser un edificio; no sé yo dónde vamos a encontrar materiales de construcción que no sean corpóreos y tangibles.


3. Porque está construido con dos materiales incorpóreos, intangibles e inalterables

Cuando hayan cruzado la columnata y accedan a su interior lo entenderán de un solo golpe. Un golpe muy fuerte. Una bofetada propinada por Stendhal entre la parte trasera del cerebro y lo más profundo de sus tripas.

La luz.

Un pilar de luz. Un haz de fotones que levanta en arrancada un edificio de 100.000 toneladas y una civilización de 2000 años.


Imagen

La caricia – Fotografía de Abir Anwar.


Y ahora fíjense un poco mejor, agudicen la mirada y aíslen a uno de esos fotones. Imaginen la suerte que ha tenido. Cuando nació en el Sol, fruto de una violenta reacción termonuclear, no sabía que lo había hecho en el momento justo y en el lugar preciso de su superficie. Piensen en su viaje de 150 millones de kilómetros que recorrió en ocho minutos; el momento en el que llegó a la estratosfera, habiendo dejado atrás la Estación Espacial Internacional y la aurora.

Cómo fue esquivando los cirros, los estratos, los cúmulos y los nimbos hasta llegar a la Tierra. En el sur de Europa; en el centro de Italia. En Roma.

Ahora ha cruzado por el óculo y se ha parado en uno de los casetones del intradós del Panteón. He decidido frenar; ya no quiere viajar a 300.000 kilómetros por segundo. Quiere acariciar el hormigón del interior de la cúpula y descender por él a 60 minutos por hora. Junto con las demás partículas que no chocaron con ninguna mota de polvo, ha formado una elipse fresca, liviana. Matutina.

Y ahora roza las hojas de acanto de una columna corintia para finalmente tocar el mármol del pavimento y poco después ser un círculo casi perfecto. Es mediodía.

Luego comenzará su ascenso por el otro lado del edificio. La elipse es ahora más dura, más sólida. Con el color del atardecer, camina hacia arriba hasta que al fin, en una mínima traza que era una media luna, y rodeado de penumbra, nuestro fotón se agarra al anillo traccionado del óculo para morir allí. Cae la noche.

Pero en el Panteón hay un material más. Uno que existe al otro lado de la luz. Algo que no se puede ver, pero que está. Un espacio inmutable que, vulnerando su propia definición, pervive independientemente del tiempo.

A mí me lo explicó una vez Alberto Campo Baeza. Contó que habían visto a Eduardo Chillida de pie, a unos cuatro metros del centro del Panteón, en silencio. Permaneció así durante unos minutos, levemente inclinado, en esos casi 90 grados que decía formaba el hombre con su sombra. Con los brazos extendidos, parecía abrazar un cilindro invisible. Decía que no sabía los demás, pero que él podía sentir el cambio de densidad; que estaba tocando, con la mejilla y con las yemas de los dedos, la columna que había en el centro. Una columna que llegaba hasta arriba; y luego más arriba, mucho más arriba; hasta después del cielo, hasta el confín de la galaxia.

Una columna hecha de espacio que nacía allí, a sus pies, y atravesaba el óculo del mejor edificio de Roma.


Imagen

Avatar de Usuario
Invitado

Mensajepor Invitado » Jue 07 Mar, 2013 8:25 pm



Luz y nieve en el Panteón

Avatar de Usuario
Eltigre
Pequeño saltamontes
Pequeño saltamontes
Mensajes: 3
Registrado: Vie 08 Mar, 2013 3:06 pm

Re: la vieja Italia sin duda

Mensajepor Eltigre » Vie 08 Mar, 2013 4:40 pm

EL LOBO ESTEPARIO escribió:Mi lado mas animal y salvaje me diria que el lugar ideal seria ir de turismo sexul a Cuba con una caja de sujetadores y bragas de encaje de primera calidad y aprovecharme de la miseria de las mulatas para disfrutar del sexo facil a todo trapo. Mi lado mas humano y romantico en cambio, optaria por una viaje hacia la vieja Italia y envolverme en la belleza de Verona, de Bolonia, de Venecia o de Florencia para perderme por sus calles y rincones y disfrutar de sus encantos.
ES POSIBLE QUE AL LLEGAR A ESTA AMÉRICA LLENA DE CONTRASTES TE QUEDES Y NO CONCLUIR EN VERONA. EL RIESGO ES ENAMORARNOS DE ESTAS TIERRAS Y EL ENCANCANTAMIENTO SE HAGA SENTIR . TRAED DOS CAJAS MÁS , LO QUE SOBRA NO ESTORBA. EL TIGRE RÍE SOLENCIOSAMENTE

Avatar de Usuario
flora

Mensajepor flora » Sab 09 Mar, 2013 12:38 am


Avatar de Usuario
malaparte

Mensajepor malaparte » Mié 13 Mar, 2013 3:23 am


Avatar de Usuario
Viña

Mensajepor Viña » Mar 26 Mar, 2013 2:38 pm



Festival de Viña del Mar. 50 años de historia
Teniendo como fondo el festival de canciones de Viña del Mar repasamos los 50 años más apasionantes de la historia de Chile donde imágenes históricas de protagonistas tales como Salvador Allende, Eduaro Frei, Augusto Pinochet, Pablo Neruda o Violeta Parra se unen a los testimonios actuales






Avatar de Usuario
Invitado

Mensajepor Invitado » Dom 31 Mar, 2013 4:22 pm



Despoblamiento rural
España se vende por aldeas
  • El INE tiene contabilizadas 3.000 aldeas deshabitadas, 1.408 en Galicia
  • Proliferan negocios dedicados a la venta de todo un núcleo, no casa a casa
  • El 70% del mercado está en Galicia y el 90% de los clientes, en el extranjero
  • Algunos ayuntamientos lo ven como una salida al despoblamiento rural
"Se vende aldea. Impresionantes vistas y finca. Oportunidad, con seis edificaciones, manantial de agua y finca de 13.000 metros cuadrados. Zona Pontenova. 62.000 euros". "Conjunto rural en el sureste de Lugo, con 5 edificaciones y finca de 2.227 metros cuadrados. Oportunidad, 55.000 euros. Dos casas y anexos». Estos anuncios, ambos relativos a la provincia de Lugo, están publicados en AldeasAbandonadas.com, el portal de Internet más activo en este negocio. No son una excepción.

Según los datos que maneja Rafael Canales, su gerente, "en España el INE tiene registradas 3.0000 aldeas abandonadas". Ellos tienen a la venta más de 60, de las que "el 70% están en Galicia", pero otros sitios como Trovit tienen ofertas similares y el auge de este mercado inmobiliario por el que en el último año han mostrado interés ciudadanos del Reino Unido, Alemania, Bélgica o Noruega incluso ha animado a Administraciones públicas a estudiar la oportunidad.

Es el caso de Cerdedo, en el interior de Pontevedra. Su alcalde, José Balseiros, explica que el representante de una familia alemana se ha puesto en contacto con el ayuntamiento para interesarse por la aldea de Fraguas, pero no ha sido posible localizar a todos los propietarios y la mayoría de las casas están en estado de ruina, de modo que será la propia Administración local la que estudie la fórmula para subastarla.
En Cotobade, municipio limítrofe, su alcalde, Jorge Cubela, ha hecho un inventario de las aldeas que están en esta situación y ha descubierto una auténtica joya en Arufe, un núcleo con cinco casas de piedra con sus correspondientes hórreos y palomares que ocupa cerca de 8.500 metros cuadrados. Tras localizar a todos los propietarios, estudian fórmulas para promover su rehabilitación y que vuelvan los habitantes que no residen allí desde hace 60 años,

"Para el Ayuntamiento sería un proyecto muy bonito sacarlo adelante», indica. En su caso, estarían más interesados en promover algún complejo de turismo rural, ecoaldea o similar, pero están abiertos a todas las opciones y, de hecho, ya han recibido varias llamadas para adquirirla. Incluso han iniciado alguna gestión conjunta con Cerdedo y otros ayuntamientos del entorno para buscar una solución al abandono de estas aldeas que «se fueron quedando sin vecinos por la emigración, por el éxodo de la gente a las ciudades o por la falta de comunicaciones». No hay una única razón, pero sí una realidad común: sus propietarios no las mantienen y los gestores municipales ven en su riqueza arquitectónica y paisajística un nicho de mercado para ayudar a combatir la despoblación del rural gallego.


Recuerdos de aldeas en esplendor

Valisneria Vidal Gómez tiene 88 años y es una de las pocas personas que recuerda Arufe con vecinos. Rememora a los portugueses que adquirieron una de las viviendas, que otra es de una familia ourensana que se ha quedado sin herederos y, sobre todo, «cuando allí había mucha vida. Había un magistrado que veraneaba aquí y le llamaba al camino principal la calle de Segasta, porque de tanto pasear por ella, se gastaba el suelo». Ella ha heredado una de las viviendas «pero está abandonada, necesita ponerle la mano encima para vivir allí. En mis tiempos había mucha gente, pero ahora Arufe ya no es nada», explica.

La situación de Arufe no es habitual en el resto de las aldeas abandonadas que salpican el rural del país. «En la mayoría de los casos es muy difícil encontrar a los propietarios. Muchos son gente mayor que ha fallecido y ha dejado la herencia a los hijos, pero viven en la ciudad y están desvinculados del lugar», explica Rafael Canales. Desde su web están promoviendo expedientes para mediar entre posibles herederos y compradores y han logrado ya devolver la vida a algunos pueblos.

Recientemente, unos ingleses han adquirido una aldea que se ofertaba en su web como "Bonita aldea del valle del Eo, en venta por 125.000 euros". Está ubicada en A Pontenova (Lugo) y el encanto de las fotos con la que la promocionaban hizo interesarse a medios de comunicación de lugares como Bulgaria y recibir varias ofertas en firme. Los nuevos propietarios pretenden restaurar parte de las construcciones y dedicarlas al turismo rural. "Entre un 15 y un 20% de los compradores las compran como inversión», explica el gerente de Casas Abandonadas, pero también hay personas interesadas «en la tranquilidad que pueden tener en esos sitios, por ejemplo, para retirarse a vivir en el campo cuando se jubilan».


El 90% de los compradores son extranjeros

En el último año han recibido entre 300 y 400 solicitudes de información y frente al año pasado en que los clientes eran mitad y mitad españoles y foráneos, en los últimos meses «el 90% son extranjeros por la situación del mercado inmobiliario español». Es rara la semana en la que no tramitan algún expediente para adquirir gangas como una «aldea 3 casas, excelente zona. Cerca de playas, 60.000 euros». Está en la Costa da Morte, en A Coruña.

Tienen casas por toda España, pero más en Galicia, Cataluña o Asturias y las que más se mueven son las gallegas «porque son mucho más baratas». Por ofertas, «las más asequibles son las de Galicia y luego Asturias, parte de Castilla y León y Castilla la Mancha. Andalucía es mucho más cara y en Cataluña no las compras por menos de 250.000 euros».

Las 1.408 aldeas deshabitadas que contabiliza el INE en Galicia suponen la mitad de toda España, pero no es la cantidad de oferta la que decanta el mercado, sino el tipo de producto, «lo que en Galicia compras por menos de 100.000 en otras zonas te vale un millón». El mejor ejemplo puede ser contraponer estas dos ofertas: «Conjunto rural, masias en venta con finca espectacular, 150 hectáreas. 2 casas habitables, 1.200.000 euros. Barcelona». «Aldea 5-6 casas, Ribeira Sacra, Entre 15.000-40.000 euros. Impresionantes vistas. Toda ahora por 60.000 euros».

http://www.aldeasabandonadas.com/




pueblos abandonados de Castilla y León

Avatar de Usuario
Invitado

Mensajepor Invitado » Mar 28 May, 2013 4:20 pm



por ALFREDO MERINO

Se necesita tiempo y dinero para intentar alcanzar la cima más alta del mundo. Éstas son las claves.

Existen tres maneras de 'intentar' el Everest. La primera es la más sencilla: apuntarse en cualquiera de las agencias que organizan expediciones comerciales. Lo más práctico es hacerlo directamente en alguna de Nepal, que en la actualidad acaparan la mayor parte de los clientes. La segunda manera es algo más económica, y la habitual entre los alpinistas: consiste en comprar, bien a título individual, bien de manera colectiva, la correspondiente cuota de permiso a una de estas agencias. La diferencia respecto a la primera opción es que mientras en aquella no tienes nada que organizar, excepto tu equipo personal, ésta es realmente una expedición independiente, donde todo lo organizas tú, excepto los trámites derivados del permiso para subir y las partes que acuerdes con la empresa, como transporte de cargas, disposición de sherpas, etc. La tercera opción es organizar una expedición particular desde el principio, incluyendo la tramitación de los permisos. Excepto en expediciones fuertemente patrocinadas, este sistema no se utiliza por la complejidad y desgaste que supone y porque el precio será superior.
Trámites previos

El primer gasto que debe afrontarse, sea cual sea la manera de viajar, es el correspondiente al viaje en avión a Katmandú, la capital de Nepal. El precio, entre 1.000 y 5.000 dólares, depende de la fecha de contratación, línea aérea, clase del pasaje, forma de envío de la carga y exceso de equipaje. El equipo personal necesario para subir oscila en torno a los 6.000 euros y agrupa lo que se lleva puesto, sin contar tiendas de campaña, máscaras de oxígeno, cuerdas, escalas y resto de material necesario en la subida. Por supuesto, tampoco la comida durante la expedición. Otros de los primeros gastos son los derivados de la vacunación y la visa de entrada en Katmandú. Calcular unos 150 euros.


Katmandú

Una vez en la capital de Nepal hay que dirigirse a la agencia para concluir la tramitación de los permisos, preparación y embalaje de la carga, compra de comida y otros preparativos, lo que puede demorarse hasta cinco días. Es el momento de contratar el vuelo desde la capital nepalés a Lukla, en el inicio del Solu Khumbu, el país de los sherpas, que se extiende en el lado sur y a los pies del Everest. Cuesta poco más de 200 euros ida y vuelta. Lo habitual a partir de este momento es que la agencia de 'trekking' se haga cargo de todas las gestiones de la expedición, incluyendo víveres y cocina. Los aspirantes a la cumbre sólo tienen que aproximarse al pie del Everest. Para ello hay que recorrer todo el valle de Solu Khumbu, el país sherpa. Lo habitual es emplear entre siete y nueve días, contando un par de jornadas intermedias de descanso para ir logrando una aclimatación adecuada.

La única manera de llegar hasta el campamento base del Everest es a pie (hacerlo en helicóptero no es aconsejable, pues impide aclimatarse). La carga se transporta del mismo modo, bien a lomos de yaks (150 dólares por animal y día y una carga máxima de 60 kilos) o de sherpas (75 dólares por día, carga máxima 30 kilos).


Lukla

La aproximación se inicia en esta población situada a la entrada del Solu Khumbu, el país sherpa. Aquí es donde se contratan porteadores y yaks si es preciso. La población está a una altura de 2.850 metros, por lo que es fácil notar los efectos de la altitud. Lo habitual es emplear dos jornadas en alcanzar Namche Bazar, 3.450 metros, la capital sherpa, donde se descansa al menos una jornada. Luego se continúa haciendo otra parada en Thyamboche o Periche, poblaciones del camino principal a Gorak Shep y Campo base del Everest, a 5.300 metros sobre el nivel del mar.

El Everest pertenece al Parque Nacional de Sagarmatha. Para acceder a su interior cada expedición debe pagar 100 dólares en la entrada, situada a la salida de la aldea de Monjo, a 2.850 metros, y un par de horas de caminata de Namche Bazar. Desde Namche, el camino transita por Tengboche, donde está el principal centro cultural y religioso del país sherpa, a 3.850 metros de altura. Se desciende y asciende a profundas gargantas fluviales, como las que forman los ríos Dudh Kosi e Imja Khola. En Pheriche, 4.280 metros, se sitúa un hospital especializado en los problemas de la altura y a partir de Tuglha, 4.600 metros, se encara el valle abierto por el glaciar de Khumbu, pasando por el impresionante cementerio sherpa y Lobuche. Sobre este paraje se alza la Pirámide, laboratorio internacional de investigación sobre la altitud inaugurado en 1990 por el geólogo y alpinista italiano Ardito Desio, situado a 5.050 metros.

Sólo queda recorrer las morrenas que marcan la margen derecha del glaciar de Khumbu, hasta alcanzar Gorak Shep, 5.170 metros, el último lugar habitado en temporada, situado a los pies del Kala Pattar, cumbre secundaria de 5.554 metros que es el mirador más privilegiado de toda la región de Solu Khumbu. A sus pies y a una hora de marcha, el campamento base de la cara sur del Everest se alza a 5.380 metros de altura.


Campamento base

Ya en el campamento base, los primeros días se van en organizar las tiendas con toda la impedimenta (tienda comedor, cocina, depósito, letrina y una tienda individual para cada alpinista). Los sherpas comparten una tienda para cada dos personas y el cocinero y ayudantes suelen dormir en la cocina. La tienda de transmisiones tiene una importancia enorme en estos tiempos. Mantener blogs y redes sociales, informar a amigos, familiares y patrocinadores y mantenerse al día de las previsiones meteorológicas es fundamental en las expediciones. En esta tienda se instalan los ordenadores y los teléfonos satelitales, cuyo costo, aparato y contrato de línea (voz e internet), nunca baja de 2.000 euros y puede superar los 8.000, según su uso. Antes de empezar a subir hay que realizar la puja, ceremonia en la que se pide el favor de los dioses para la escalada. La realizan los sherpas y es habitual pagar unos 200 euros.


Ruta normal

Tras pagar al oficial de enlace del campamento base el canon de basuras, que se eleva a 12.000 dólares por expedición, lo siguiente es pagar a los sherpas por colocar las cuerdas fijas. En el lado sur hay que hacer dos pagos. El primero, a los llamados Doctores del hielo, un grupo de sacrificados sherpas que se ocupan de mantener abierto el camino a través de la peligrosa Cascada de Hielo, de 600 metros, recolocando a diario las cuerdas fijas y escalas sobre grietas y seracs. Por encima hay que realizar un segundo pago, para las cuerdas fijas que llegan hasta la misma cumbre del Everest. Los cánones de ambos tramos se elevan a 3.000 dólares por expedición. Las cuerdas fijas suponen una ayuda similar al oxígeno artificial, pues atenúan el esfuerzo, dan seguridad evitando caídas y garantizan una línea de retorno haga el tiempo que haga. Por primera vez, en 2013 se ha instalado una doble cuerda en el Escalón Hillary, justo debajo de la cumbre. En este lugar se formaban grandes tapones de alpinistas, pues debían de utilizar las cuerdas de uno en uno, alternándose los que subían con los que bajaban. Esto ha ocasionado alguna muerte por esperar varias horas por encima de 8.750 metros y acabarse el oxígeno embotellado. A partir de este año, una línea se utiliza para subir y otra para bajar.

Más del 99% de quienes suben, o intentan, el Everest, llevan oxígeno embotellado. Hay que llevar un mínimo de cinco botellas, al precio de 500 dólares unidad, más máscara y regulador, otros 1.000 dólares. Se alcance o no la cima, pero sobre todo si se consigue, hay que dar una generosa propina a todos los sherpas participantes, nunca inferior a los 200 dólares y hasta 2.000 dólares por persona. La duración de una expedición siempre está determinada por las condiciones meteorológicas. Lo habitual es emplear entre cuatro y cinco semanas de estancia en el campamento base, a partir de finales de abril y se abandona no más tarde del 10 de junio, fecha en la que suelen llegar los monzones a esta parte del Himalaya.




Everest Scale Visualisation

Avatar de Usuario
Invitado

Mensajepor Invitado » Vie 05 Jul, 2013 1:02 am



Happy Canada Day from Google Maps!

Avatar de Usuario
Invitado

Mensajepor Invitado » Mar 09 Jul, 2013 3:09 am

S 1° 34' 55.13'' | E 35° 14' 42.36''
Imagen


El camping de Richard Branson



La última incorporación al glamping, ya sabe, ese concepto que aúna glamour + camping, se llama Mahali Mzuri, está en Kenia y es la nueva y espectacular propiedad de Richard Branson, el magnate de Virgin, que ya cuenta con una isla privada en el Caribe (Necker Island) y otros hoteles de ensueño en lugares como Marruecos o Suiza (vea toda la colección aquí).

Imagen


Mahali Mzuri, que abre sus puertas al público este 1 de agosto, se encuentra en el Olare Motorogi Conservancy, un pedazo de tierra privada en el interior de la Reserva Nacional Maasai Mara, a 240 kilómetros al oeste de Nairobi. Consta de 12 tiendas de campaña tan lujosas como acogedoras y para un máximo de 24 personas.

Imagen


En cada tienda hay una habitación doble -decorada con muebles de madera oscura y livianas cortinas claras-, un cuarto de baño de lujo, una zona para practicar el chillaxing tras una excitante jornada africana y una enorme terraza para observar jirafas, leones, búfalos, antílopes y otros animales en abundancia que se acercan al río al atardecer. El wifi funciona en todo el recinto, en una de esas paradojas de la modernidad.

Imagen


Mahali Mzuri significa bello lugar en suajili. Realmente lo es. La tierra pertenece a los massai, a los que los campamentos safaris alquilan el espacio a cambio de protegerlo y potenciar un turismo controlado. Aquí no verá tráfico de 4X4 como en otras partes de la reserva.

La estancia en el campamento de Branson supera los 700 euros la noche en temporada alta, un dato no demasiado chocante. El camping cuenta con un spa, una piscina infinita y una terraza-mirador al valle. Para deleitarse, eche un vistazo a este vídeo.



Avatar de Usuario
Invitado

Mensajepor Invitado » Mié 14 Ago, 2013 11:25 pm


Avatar de Usuario
Catalina Pascal

TORMENTA EN CIFUENTES

Mensajepor Catalina Pascal » Vie 23 Ago, 2013 8:30 pm

Hace unos años, por ser mas preciso el 21 de marzo de 2011 descargo una fuerte tomenta en esta olvidada villa de Guadalajara.Esta inclemencia del tiempo trajo aparejados por esas casualidades increibles de la vida una serie de graves incidentes que aun no han aflorado al conocimiento publico. Quizas no sea este foro el lugar idoneo para evocarlos pero......quien sabe.................

Avatar de Usuario
Invitado

Mensajepor Invitado » Vie 23 Ago, 2013 9:08 pm

Imagen

Imagen

Avatar de Usuario
NYC

Que se joda todo el mundo

Mensajepor NYC » Dom 13 Oct, 2013 7:11 pm



Edward Norton en "La Última Noche"




Volver a “Cajón de Sastre”